Innholdsfortegnelse:
- 1. CHOC
- 2. JE SUIS SCABIN
- 3. SCABIN FOREtrekker FRIHET
- 4. MICHELIN-GUIDEEN: ET UUNÅgåelig VALG
- 5. MED ALL C*** JEG VI HAR …
- 6. LEIE på € 230 000
- 7. HVA SKAL MICHELIN-GUIDEEN GJØRE?
Video: Davide Scabin: brodden av Michelin-guiden kan være et røverkjøp
2024 Forfatter: Cody Thornton | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 12:42
Et faktum gir deg et mål på hvordan Michelin guide den italienske versjonen, den til de grå embetsmenn som Sergio Lovrinovich (sjefredaktør, ikke engang tilfredsstillelsen av å kunne kalle seg regissør), er lite karismatisk og kulturelt uegnet.
Det eneste argumentet som har skapt et snev av diskusjon i demi-monde basert på kulten av kokke er nedrykket av Davide Scabins Combal. Zero til en enstjernes restaurant (med en Michelin-stjerne).
Oppsigelse som, det ikke ble tatt for gitt, er i ferd med å bli et skikkelig røverkjøp for den piemontesiske kokken "Geni og hensynsløshet skapte mennesket, sensasjonelle innsikter og uutholdelig galskap".
Han vendte tilbake til sentrum av scenen som han ikke hadde vært på mange år, etter å ha distrahert hans livlige teft og talent fra restauranten hans ved å drukne dem i et hav av markettes for sponsorer og tvilsomme valg (som har noe å gjøre med noen som Scabin unpresentable lav panne av Antonella Clericis programmer?)
Men nå, som om ingenting hadde skjedd, er han igjen i stand til å dele gastrokratiet i to.
På den ene siden de som er indignerte: menn, kvinner og bransjejournalister som engstelig varsler verden om forræderiets synd. På den annen side, de som er indignert over de indignerte: kokken har mistet en stjerne, og hva blir det noen gang!
For å gi deg muligheten til å nyte den eneste avgjørelsen som har vakt kontrovers i den offentlige debatten etter utgivelsen av Michelin-guiden Italia 2016, har vi bygget en begrunnet vei i 7 etapper.
1. CHOC
Espresso-journalisten Eleonora Cozzella overskrifter traumatisert: "Shock for the Combal. Zero" og gjentar senere i sitt stykke konseptet: "Men du kan ikke snakke om to stjerner uten å tenke på den kalde dusjen for de mange fansen av Davide Scabin og av hele teamet til Combal. Zero fra Rivoli, som mistet de to stjernene. Og det er vanskelig å forstå hvorfor."
2. JE SUIS SCABIN
For å markere den utrolige feilen som ble påført, publiserer Bob Noto, en av de mest kjente internasjonale fotografene i sektoren, sin tolkning av hendelsene på Facebook: "Je Suis Scabin". Og som de sier i disse tilfellene, er tam tam umiddelbar: sosiale nettverk kvitrer all deres vantro.
3. SCABIN FOREtrekker FRIHET
I mellomtiden kommer de første reaksjonene fra de direkte involverte, hør på Scabin. «Min brigade er i sjokk. De gråter alle: nå må jeg holde meg ved siden av guttene, som ikke forventet denne avvisningen. Jeg var overbevist om at jeg var under observasjon for den tredje stjernen, som kanskje kunne komme neste år. Og i stedet tok de det andre fra meg.
Men jeg vil ikke endre hverken rettene eller prisene, jeg fortsetter med vanlig kvalitet og vanlig research. Så jeg vil være den dyreste en-stjerners restauranten i Italia: smaksmenyen min koster 200 euro.
Til syvende og sist: "Jeg foretrekker frihet".
4. MICHELIN-GUIDEEN: ET UUNÅgåelig VALG
Gjennom en annen obskur tjenestemann, Michael Ellis (men med tittelen ganzo: «verdensregissør»), gjør Michelin-guiden det kjent at beslutningen om å fjerne stjernen fra Combal. Zero var smertefull, men uunngåelig:
«Vi liker ikke å ta fra oss utmerkelsene. Men i tilfelle av Combal. Zero gjorde vi flere besøk, også med en utenlandsk inspektør, og vi fant ikke kvaliteten som rettferdiggjorde de to stjernene”.
5. MED ALL C*** JEG VI HAR …
Med den klassiske pecoreccio afflatus som betegner stilen, slutter Dagospia seg til diskusjonen ved å stole på pennen til Lady Coratella (nick som skjuler en iøynefallende vinekspert).
«Det er bare én kategori karakterer som klarer å være mer irriterende enn litt gastronomisk kritikk: de indignerte menneskene.
Etter utgivelsen av Michelin-guiden brøt det ut et stort rot på nettet og spesielt på Facebook-profilene til en eller annen gastrofighetto, bloggarolo. Hvem påtar seg å poste all sin indignasjon til det punktet at han ikke innser at det å skrive 'Je suis Scabin' er skammelig, vulgært og respektløst for det det fremkaller? Det er en fryktelig semantisk sammenstilling.
6. LEIE på € 230 000
Valerio Visintin bryter inn. Vanlig intellektuell og kaustisk stil, den maskerte kritikeren av Corriere della Sera kan gjenkjennes fra tittelen på innlegget hans: "Hands off Scabino". Hvor han slår ut mot koret av indignert mye en kilo:
Historien om Michelin-guiden, om stjernen stjålet fra den utrøstelige Davide Scabin, om sørgekoret som brakte sin samling av tårer til sengen til emerituskokken, har preg av et skuespill av Courteline eller Feydeau. For på samme måte, under latterliggjøringens teppe, viser det gjennomsiktig hykleriet, tomheten og feige fiendskapen til et småborgerskap fokusert på seg selv og dets privilegier.
Svovelholdig finish, på et av aspektene som mer enn andre ser ut til å ha påvirket avgjørelsen til Michelin-guiden:
«Knust av de samme girene som brakte ham inn i moten, lukker Scabin seg i en dyster stillhet. Det er bra. Tid leger hvert sår. I morgen vil vi ha glemt alt, akkurat som vi har glemt husleien på 230 tusen euro som restauranten din ser ut til å måtte betale på Museet for samtidskunst.
7. HVA SKAL MICHELIN-GUIDEEN GJØRE?
I spillet av delene er det verdt å merke seg forsøket på å få til en bredere diskusjon av Marco Bolasco, direktør for Piattoforte-siden til Giunti Editore. Det er en veldig teknisk ting å lese hvis du er interessert i temaer som hva Michelin-guidens rolle bør være i dag, og hvilken rolle guider har.
"Jo mer jeg leser intervjuet med sjefredaktøren for Michelin-guiden, jo mer blir ideene mine forvirret, med uttrykk som" superlativ produkt "," ekstraordinære pizzaer "," interessante retter "," spennende, fenomenale ".
Jeg lurer på om vi ikke lenger skal gå inn i tingenes fordeler, prøve å beskrive mer presist, lage nyheter, i det minste litt eliminere denne typen adjektiv. Også fordi Michelin i år ikke akkurat formidler følelsen av en guide som er i stand til å fotografere forandring, snarere følelsen av en elefant som beveger seg rundt i en krystallbutikk.
Her slutter reisen i etapper her, for øyeblikket. Uansett hvilken idé du har, er det vanskelig å ikke være enig på ett punkt: Scabin lager veldig bra mat selv uten det kulturelle dekket av genialitet og hensynsløshet.
Brodden av Michelin-guiden vil hjelpe ham til å vokse ikke bare som kokk, og til å fokusere igjen på Combal. Zero, som uansett, takket være all denne publisiteten, vil vise frem det ene huset etter det andre i alle julehøytidene, og utover.
Anbefalt:
Rosolio: Å drikke den eldgamle italienske aperitiff kan være veldig moderne
Rosolio er en eldgammel fordøyelseslikør som var veldig populær i Italia i løpet av det attende og nittende århundre. Den ble deretter erstattet av andre likører og aperitiffer. Nå destillerer Giuseppe Gallo Italicus, en bergamott og sedertre rosolio som ønsker å gjenopprette den gamle italienske likøren til ære
Quistello-ambassaden: hvorfor være normal når du kan være glad?
Omelett med vårløk, knitring, sorbir d'agnoli, hvitløksalami, snegler, flatbrød, kokte svineføtter, veldig gammel parmesan, culatello, sbrisolona … Kort sagt, Mantuan-landsbygda, eller rettere sagt Quistello, en landsby ikke langt fra motorveien og likevel åkre, vanningskanaler, kaponger, ku- og grisefarmer, mais og gresskar. Og i Quistello, ambassaden, en historisk primadonna […]
Michelin Guide 2019: kan vi slutte å si at i Bib Gourmands kan du spise for 32 euro?
Michelin-guide 2019, kan vi slutte å si at restauranter med best valuta for pengene bruker 32 euro i "Bib Gourmands"?
Landbruk i verdensrommet: det vil være mulig, takket være Nasa Growing Beyond Earth-konkurransen
NASA planlegger å dyrke grønnsaker i verdensrommet, og for å komme nærmere målet har de organisert en konkurranse for å finne de beste løsningene
Faenza: hvis du må være mann for å være konditor
En kjent sjokoladebutikk i Faenza publiserer en stillingsannonse: den søker imidlertid eksplisitt etter en mannlig konditorlærling